Как покрыть крышу металлочерепицей: порядок работ от замера до конька
Как покрыть крышу металлочерепицей: порядок работ от замера до конька.
Наша кровельная компания с опытом 22 года монтажа всех видов кровельных покрытий поможет вам в этом.
Как покрыть крышу металлочерепицей: порядок работ от замера до конька
Самая дорогая ошибка при укладке металлочерепицы случается до того, как на объект приехали листы. Люди покупают материал «по площади крыши», поднимают его на скаты и только там обнаруживают, что раскладка не сходится: подрезанная полоса идёт вдоль конька, поперечный стык попадает на видное место, а доборов не хватает на две ендовы.
Покрыть крышу металлочерепицей — это не «прикрутить листы». Это последовательность из восьми шагов, в которой каждый следующий опирается на предыдущий.
Как покрыть крышу металлочерепицей: начинается не с листов
Первым делом считают геометрию. Нужны длины скатов, углы, размеры свесов, количество ендов, труб и мансардных окон. Если уклон меньше 12–14°, металлочерепицу лучше не брать вообще: на пологом скате вода уходит медленно, а в узлах начинает подсасываться под нахлёст при ветре.
Затем делают раскладку по скату: сколько листов ляжет в ряду, какой длины, где пройдут поперечные стыки. Металлочерепицу режут по длине, поэтому длинный лист даёт меньше стыков, но тяжелее при подъёме и сильнее играет на ветру. Здесь и вылезает та самая ошибка с расчётом «по площади» — она всегда или в нехватку, или в лишнюю подрезку.
Запас на подрезку обычно берут 5–10%. Обычно советуют закладывать все 10% и не думать. На ровном двускатном скате без труб и ендовы это лишний лист, а на кровле с двумя ендовыми и десятка может не хватить: подрезка у ендовы идёт клином, и обрезки в дело не идут. Проверяйте по раскладке, а не по проценту.
Основание: гидроизоляция, контробрешётка и вентзазор
Под металлочерепицей обязательно остаётся вентилируемый зазор между листом и гидроизоляцией. Воздух заходит в свесе и выходит под коньком, унося конденсат, который образуется на обратной стороне металла.
Схема такая: стропила, затем гидроизоляционная плёнка, потом контробрешётка вдоль стропил, и уже поперёк неё — обрешётка. Контробрешётка как раз и создаёт зазор, на котором держится вся вентиляция. Экономия на ней — самая тихая ошибка на кровле: первый сезон всё выглядит нормально, а к третьему утеплитель в нижней части ската набирает влагу.
Шаг обрешётки жёстко привязан к профилю. Под разные волны он отличается на десяток миллиметров, и если доску положить «на глазок», крайние листы не сойдутся с коньком. Как считается шаг под конкретный профиль, разобрано в отдельном разборе про шаг обрешётки под металлочерепицу.
Первая доска у свеса идёт усиленная. Под ендовым ковром — сплошной настил. По краю ската у фронтонного свеса — тоже доска, иначе торцевой планке не к чему крепиться.
Подъём листов и порядок укладки
Листы поднимают попарно, за двускатные рейки, чтобы не погнуть волну. Наверху материал складируют так, чтобы пачки не весили на одном участке обрешётки, и раскладывают по скату в порядке укладки — сразу в те места, откуда он пойдёт в работу.
Укладка начинается с нижнего ряда. Первый лист выставляют по карнизному свесу, и он становится шаблоном: по нему выравнивают весь ряд. Свес по карнизу оставляют 40–50 мм — на этом вылете вода сходит в жёлоб, а ветер не задувает её обратно под планку.
Дальше листы кладут рядами, выравнивая по боковому нахлёсту. Каждый второй-третий лист прихватывают одним саморезом, чтобы ветер не поднял полотно, пока ряд не добит. Полностью крепят после того, как весь ряд выставлен и геометрия сошлась. Так делают все бригады, и разница только в одном: затягивать ли саморезы окончательно сразу или после проверки ряда. Второй вариант спокойнее.
Крепление листов
Как покрыть крышу металлочерепицей. Схема крепления у металлочерепицы не симметричная. По низу листа саморезы идут реже, по верху чаще, торцы прихватывают дополнительно. Саморез вкручивают в прогиб волны, ниже капиллярной канавки, а не в гребень — вода по гребню стекает как раз вниз, и крепёж там работает под постоянным потоком.
Саморез берут 4,8×25–35 мм с EPDM-шайбой в цвет покрытия. Шайба и есть уплотнение: она обжимает отверстие и держит воду снаружи. Перетянутый саморез продавливает EPDM, и через сезон в этом месте появляется ржавый след. Недотянутый не прижимает лист, и его срывает ветром при первой буре.
Подробная схема точек крепления и шаг саморезов по скату — в отдельной статье про крепление металлочерепицы (публикуется отдельно, ссылку подставить после выхода). Тут важнее другое: крепление листов и монтаж доборных планок — две разные операции, и делать их одновременно нельзя. Пока листы не выставлены, планки ставить некуда.
Нахлёсты: где чаще всего экономит неправильно
Боковой нахлёст металлочерепицы — одна волна. Вертикальный, на поперечном стыке листов, — 10–15 см. Эти размеры придуманы не для запаса: на стыке образуется капиллярная канавка, по которой вода уходит вбок, и если нахлёст меньше, её срывает внутрь.
На стыке листов по длине в капиллярную канавку нельзя ставить крепёж вообще. Самая частая причина протечки на ровной кровле — саморез, вкрученный ровно в линию поперечного стыка. Вода по канавке доходит до отверстия и уходит под лист.
Доборные элементы, конёк и примыкания
Листы уложены, и только теперь на кровлю выходят планками. Карнизная закрывает край свеса, торцевая — фронтонный свес, планка примыкания обходит стену, ендовная ложится поверх подрезанных листов в ендове.
Нахлёст планок 5–10 см, шаг саморезов 30–40 см, крепёж тот же — 4,8×25–35 мм с EPDM-шайбой. Планки режут ножницами по металлу. Болгарка на кровле из металлочерепицы — это гарантированный ремонт через год: абразивный круг выжигает полимер и цинк по кромке, и она начинает ржаветь оттуда, где вы её резали. Пошагово эти операции разобраны в статье про монтаж планок металлочерепицы.
Как покрыть крышу металлочерепицей не мало важно финальная часть. Конёк ставят последним. Под коньковой планкой остаётся вентзазор для выхода воздуха, а в зазор между верхними кромками листов и коньком идут уплотнители. Конёк, уложенный вплотную к обрешётке, глушит всю вентиляцию, которую вы построили на свесе.
Примыкание к стене собирают через планку со штробой и герметиком: вертикальную полку заводят в стену, горизонтальную укладывают поверх листа. Порядок слоёв тут важнее качества герметика. Вода должна попадать на верхнюю деталь, а не под неё.
Сколько стоит покрыть крышу металлочерепицей
Материал у нас идёт от 630 ₽/м² — металлочерепица Grand Line и Металл Профиль, толщина стали 0,45–0,5 мм, всего 29 позиций в каталоге. Монтаж под ключ — от 1500 ₽/м² кровли по ЮФО.
Итоговая цифра складывается из четырёх частей: площадь скатов, сложность узлов, длина листов и объём доборов с элементами безопасности. Дом с двумя ендовыми и трубой всегда дороже на квадратный метр, чем простой двускат.
Замер стоит 3000 ₽ и засчитывается в счёт работ. Срок монтажа обычно 1–7 дней. Зимой выходим при сухой погоде и температуре не ниже −10 °C. На работы даём гарантию до 5 лет, бригады свои, с 2004 года.
Чего делать нельзя при монтаже металлочерепицы
| Действие | Последствие |
|---|---|
| Ходить по гребню волны в мягкой обуви | Вмятина на волне, её уже не выправить |
| Резать листы болгаркой | Коррозия по кромке к следующей весне |
| Вкручивать саморез в линию поперечного стыка | Протечка по капиллярной канавке |
| Укладывать первый лист без выравнивания по свесу | Весь ряд уходит косо, свес «пилой» |
| Тянуть саморез до упора | Продавленная EPDM-шайба, точка коррозии |
Наступать на металлочерепицу можно только в прогиб волны, в обуви с мягкой подошвой, и лучше в тех местах, где под ней доска обрешётки.
Хотите не разбираться в этом сами — начните с замера. Мы приедем, снимем геометрию, отдадим раскладку листов и список доборов, и вы увидите итоговую стоимость до покупки материала. Склад в Ростове-на-Дону, ул. Вавилова, 73Д, телефон +7 (961) 410-14-52. Материалы можно взять отдельно, без монтажа, — как выбрать металлочерепицу под свой дом, разобрано отдельно.
